Станок для производства вагонки своими руками: выкладываем во всех подробностях

Вагонка класса Экстра

Производство вагонки в домашних условиях требует денег  и желания заниматься этим процессом. Ничего особенного для такой работы не нужно. Сегодня дерево является одним из самых распространённых отделочных и строительных материалов, потому что это экологично, натурально и безумно красиво, помимо всего прочего древесина обладает и лечебными свойствами, такой момент тоже упускать нельзя.

Важно! Тепло в доме и комфорт очень просто создаются именно благодаря такому материалу как дерево. Синтетические аналоги и рядом не стояли с натуральной древесиной.

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

• производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
• изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
• станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Достоинства вагонки из древесины

Древесину широко используют во всех отраслях промышленности. Деревянные изделия получили повсеместное использование. Вагонка из дерева используется в строительстве при отделочных работах.

Преимуществами древесных изделий являются:

• Высокая прочность;
• Высокая теплоизоляция;
• Повышенная термостойкость;
• Долговечность;
• Электроизолирующая способность;
• Натуральность;
• Экологичность;
• Эстетичность.

Особым преимуществом древесины является изготовление вагонки в домашних условиях.

Изготовление вагонки своими руками осуществляют в следующем порядке:

• Выбор породы древесины;
• Определение размеров изделий;
• Выбор оборудования;
• Изготовление вагонки.

О материале

Прежде чем взяться за изготовление вагонки, рекомендуется понять, с каким материалом вы имеете дело. Данные знания будут полезны для самостоятельного принятия оптимальных решений во время работы в домашних условиях.

Сам процесс проходит в несколько этапов.

• Производство доски. За основу берется хлыст – ствол, который уже очистили от корневой части и сучков. При помощи ленточной или дисковой пилорамы хлыст распиливается по заданным параметрам. За толщину доски берется приблизительное значение в пределах пятнадцати миллиметров, а за ширину сто миллиметров.
• Подсушивание пиломатериала. Свежая древесина обладает большим количеством влаги. В процессе транспортировки, распила или хранения может в большей или меньшей степени расходовать или накапливать влагу в своем составе. К тому же древесина – материал гигроскопичный, то есть способен впитывать водяной пар из воздуха. Для применения в строительных работах требуется максимальной сухой древесный материал. Для того чтобы уменьшить величину отходов, влаги и минимизировать риск растрескивания доски, этот этап крайне важен.

Происходит он в специализированной камерной сушке.

• Сортирование. Пиломатериал сортируется в соответствии с качеством. Для производства вагонки отбирается доска, качеством не ниже класса Б (второй сорт). Различие сорта базируется на внешних дефектах доски, их наличии или отсутствии.
• Производство вагонки. На этом этапе задействован мощный четырехсторонний строгальный станок. Благодаря различным фрезам и ножам за один раз обрабатывается до четырех плоскостей, то есть за две минуты получаются нужные профили.
• Контроль качества, размещение и хранение. На этом процесс получения вагонки на производстве окончен. Это рутинная работа и не предполагает сложности при наличии необходимого оборудования. Для сохранения качеств вагонки требуется правильное создание места для хранения этого материала. Сухое ровное помещение с установленным навесом, возможно использование обычной пленки, накрытой поверх досок. Важно обеспечить систематическое проветривание.

Целесообразно заранее установить поддоны.

Перечень минимального набора инструментов и оборудования

Прежде всего, у вас должно быть специальное отдельное помещение для производства работ, деревообрабатывающие станки создают очень много шума и пыли. Придется выполнять требования санитарных органов. Еще одно условие – электрическая проводка должна выдерживать дополнительные нагрузки, а они, в зависимости от марки станков и их количества, могут значительно возрастать.

На заметку! Своими рукам и можно делать как самую простую, так и довольно сложную вагонку, мы рассмотрим оба варианта изготовления. Но для всех вариантов есть несколько предварительных условий.

Изготовление вагонки своими руками

Где используется вагонка?

Нет необходимости перечислять все положительные стороны вагонки. В магазинах строительных материалов она является самым востребованным материалом для декоративно-отделочных работ со стенами и потолком, применяется как внутри, так и снаружи. Вагонка производится из разных сортов дерева, с чем связано ее дальнейшее применение. Например, липовая или ольховая эксплуатируется в обшивке стен саун из-за влагонепроницаемых свойств и устойчивости к резким колебаниям температуры.

Вагонка из ели и сосны используется преимущественно для внутренней отделки в связи с низкой влажностью и устойчивой температурой от двух до тридцати градусов.

Как сделать домашний станок?

Станок для изготовления вагонки должен обрабатывать доску сразу с четырех сторон, поэтому его конструкция отличается сложностью, особенно если все делать своими руками.

Важный параметр, по которому характеризуют устройства – это сечение материала, который получается на выходе. Чем больше сечение, тем большей должна быть мощность аппарата.

В первую очередь занимаются сборкой каркаса станка – сюда входит стол и рама. Рабочей поверхности необходимо уделить много внимания.

Поэтому важно обеспечить качественное сваривание всех деталей, особенно если сварка тоже будет проводиться своими руками.

Чаще всего самодельный станок делают из листового прочного железа, потому что стол должен быть узким, длинным и устойчивым.

В середине листа необходимо сделать отверстие, где будут установлены специальные валики. Их приводит в движение электромотор.

Размеры листа позволяют не только делать вагонку с большим сечением, но и улучшить эксплуатационные свойства.

Дело в том, что чем больше будет по массе самодельный станок, тем меньшей будет вибрация во время работы. Повышенная вибрация всегда ставит высокое качество готовой вагонки под угрозу.

Следующим в домашних условиях делают ножевой вал. Пожалуй, лишним будет говорить, что именно от этого компонента зависит качество готового материала, ведь это основная режущая деталь.

Именно поэтому лучше купить готовый вал в магазине, сделать его своими руками практически невозможно.

Дело в том, что профессиональные детали сбалансированы должным образом, правильно отшлифованы, что позволяет не только получить вагонку высокого качества, но и не беспокоиться по поводу безопасности мастера во время работы.

Что же касается привода, то тут лучше отдать предпочтение ступенчатым моделям, благодаря чему можно регулировать подачу материала на обработку.

После этого устанавливают электродвигатель – этот процесс легко провести даже своими руками. Главное, определиться с мощностью. Для бытовых целей хватит параметров от 2 до 5 кВт.

Если брать мощность больше, то можно не добиться нужной аккуратности обработки, а меньшая не позволяет вообще разрезать древесину.

Тут бюджетным вариантом может быть даже старый двигатель из других устройств, например, стиральной машины.

Последними устанавливают прижимные ролики, которые фиксируют деревянные заготовки на листе станка.

Тут также можно использовать ролики из старой стиральной машины или закупить такие детали у фабричных производителей.

Вывод

Если вы решили изготавливать вагонку у себя дома, тогда вам необходимо будет приобрести специальное оборудование и не важно, будет ли это деревянная вагонка или же вагонка из ПВХ. Правила техники безопасности должны соблюдаться в любом случае. Внимательно нужно следить за работой острых деталей, все механизмы электрического типа должны быть прикрыты, не должно быть перепадов в электрической сети.

Обратите внимание! Не стоит самостоятельно придумывать новые способы изготовления пиломатериала, всё уже придумано за вас. Такие фантазии могут привести к негативным последствиям, потому как оборудование нужно использовать строго по инструкции, и  никак больше.

Вагонка из ПВХ прекрасно подходит для отделки как наружной, так и внутренней. Используется такой материал повсеместно, он крепкий, прочный, морозо- и влагоустойчивый, так что прослужит вам долгие годы, не изменив при этом свой первоначальный вид, и качественные характеристики при этом тоже не поменяются.

Выбор оборудования для изготовления вагонки

Производство вагонки в домашних условиях осуществляют с помощью оборудования двух типов:

• Промышленное;
• Домашнего изготовления.

Промышленное оборудование характеризуется полной готовностью к работе после покупки и монтажа на месте производства работ. Все детали и узлы такого оборудования имеют заводское исполнение.

Для нарезки основных элементов профиля служат фрезерные насадки. Эти элементы представляют собой металлические окружности с отверстием в центре. Отверстие в центре окружности предназначено для установки фрезы на вал станка. Вал станка напрямую или посредством ременной передачи соединен с валом двигателя.

Каждая фреза имеет два или четыре резца из легированной стали с алмазным покрытием. Резцы предназначены для формирования шипа и паза. Для беспрерывного способа производства изделий промышленные станки способны одновременно выполнять несколько функций.

При производстве работ соблюдайте технику личной безопасности и требования при работе с электрическим оборудованием. Место вокруг установки станка должно быть очищено для свободного передвижения. При распиловке доски используйте защитные очки. Спецодежда должна быть выполнена из плотной ткани. Используемое электрооборудование должно иметь заземление.

От мощности двигателя зависит скорость вращения вала. Чем больше скорость вращения, тем больше производительность станка. Скорость вращения вала на современных промышленных станках достигает 1200 оборотов в минуту. Такая скорость вращения позволяет изготавливать вагонку длиной 3 м и более с высокой скоростью.

Оборудование самостоятельного изготовления отличается меньшей производительностью установки. Такие станки имеют моторы небольшой мощности. Основные узлы выполнены в домашних условиях на токарных станках.

До того, как сделать вагонку на самодельном станке, выполняют сборку отдельных узлов и агрегатов.

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Изготовление вагонки при помощи циркулярки

Циркульная пила

Это самый простой вариант циркульной пилы, другие имеют дополнительные суппорты для фиксации других деревообрабатывающих механизмов, что намного расширяет их возможности.

Универсальный деревообрабатывающий станок

Шаг 1. Подготовьте пиломатериалы, определитесь с их количеством. Для работы вам понадобятся строганные с двух сторон доски толщиной примерно 15–20 мм и шириной до 10 см. Шире делать не нужно, это связано с тем, что вагонка имеет самый элементарный профиль, а он не может гарантировать отсутствие коробления во время эксплуатации. Вагонка будет соединяться в четверть, а такой замок не может полностью исключить коробление. Чем шире вагонка, тем большее значения может иметь коробление, в связи с этим не рекомендуется делать ее больше 8 см.

Определяемся с размерами досок

Шаг 2. Уберите рабочее место. Заготовки должны располагаться с одной стороны пилы, готовые изделия нужно складировать с другой.

Важно! Вам ничто не должно мешать под ногами, все внимание будет обращено на работающую пилу, под ноги смотреть некогда — это увеличивает риски травматизма. Если доски длиннее метра, то не работайте самостоятельно, т. к. это трудно и очень опасно. Кроме того, значительно возрастают риски получения серьезной травмы, увеличивается количество отходов. Дело в том, что вы не сможете на выходе доски из фрезы нормально ее прижимать к линейке, на торцах нарушается линейность фрезеровки.

Шаг 3. Подровняйте все доски по длине, осмотрите их поверхности. Если есть черные гнилые шатающиеся сучки – отбраковывайте пиломатериал. В домашних условиях такие сучки не обработать, они обязательно выпадут.

Во время складирования заготовок обращайте внимание на расположение волокон, особенно внимательно следите за расположением дефектов развития древесины. Участки со свилеватостью очень трудно обрабатываются. Располагайте доски таким образом, чтобы расположение свилеватости было по ходу вращения режущего инструмента, в противном случае чистота поверхности будет неудовлетворительной. На промышленных станках такие проблемы почти не возникают, они работают на высоких оборотах, имеют на одной головке минимум четыре ножа, механические прижимы исключают вероятность колебания доски во время обработки. За счет этого режимы резания соблюдаются идеально, качество обработки сложных поверхностей значительно повышается.

Опиливаем одну сторону доски

Важно! Никогда не снимайте с пилы защитный кожух и распорный клин. Они нужны не для того, чтобы удерживать летящие в глаза опилки, как думают неопытные столяры. Главное их назначение – не допускать обратного ударного вылета доски, при таком вылете она может пробить брюшную полость.

В отличие от других приспособлений, обеспечивающих безопасность, кожух с расклинивателем дает дополнительное удобство при пилении, так что не упускайте случай его использовать

Вот, что должно получиться

Шаг 4. Выставьте циркульную пилу. Если ширина досок неодинакова, то вначале нужно выровнять их. Для этого установите линейку пилы на нужном расстоянии от зубьев и прочно закрепите. Обращайте внимание, чтобы линейка была параллельной пиле, это очень важно. Заводские станки имеют специальные метки, для самодельных придется пользоваться угольником. Проверка правильности положения делается опытным путем. Возьмите небольшой отрезок доски и пропилите его, проверьте ширину и параллельность положения линейки. При необходимости повторите установку.

Вторую сторону опиливаем по линейке

Процесс опиливания по линейке

Фугование досок

Должно получиться следующее

Шаг 5. Простая вагонка имеет соединение в четверть, его можно сделать на обыкновенной циркулярке.

Соединение в четверть

Для этого нужно отрегулировать высоту стола пилы и ее расстояние до линейки. Как это делается? Для облегчения примера возьмем толщину доски 20 мм. Соответственно, четверть будет 10×10 мм.

Для этого можно использовать вот такую фрезу

1. Отпустите крепление линейки и подвиньте ее к пиле. Расстояние между ними должно быть 10 мм, внимательно следите за параллельностью плоскостей. Закрепите линейку и проверьте правильность установки. Для этого пользуйтесь любыми отрезками, пропустите несколько для пробы.
2. Отрегулируйте положение стола циркулярки таким образом, чтобы зубья пилы в максимальной точке располагались на высоте 10 мм.

После регулировки у вас высота пилы и ее расстояние до линейки должны равняться 10 мм. Если доски имеют иные параметры, то расстояния нужно корректировать в соответствии с ними.

Шаг 6. Начинайте делать соединение в четверть. Первый проход – доска плашмя, боковая поверхность плотно прижимается к линейке. После завершения на доске имеется пропил по всей длине.

Это можно сделать фрезой, а можно обойтись и без нее. В этом случае берется маленький пильный круг и устанавливается наискось. В результате получается так называемая «пьяная пила». Такой метод используется, когда нет фрезы. Он намного сложнее в настройке и используется, когда нет другого выхода. Лучше все же приобрести фрезу

Важно! Не прижимайте доски около пилы рукой, пользуйтесь деревянным бруском. Чтобы он не соскальзывал с торца доски, пропилите углубление — оно должно одновременно упираться о доску сверху и в торец. В торец длинной доски никогда не упирайтесь животом, держите ее только руками, а корпус должен располагаться сбоку.

Шаг 7. Установите доску на ребро, пропил должен быть со стороны линейки, выпиливайте четверть. Сразу же убирайте со стола отрезанную рейку, не засоряйте рабочее место.

Шаг 8. Поверните доску на 180° и повторите операцию с другой стороны. Вагонка должна иметь зеркальное расположение четвертей. Если с одной стороны углубление располагается сверху, то с противоположной оно должно быть снизу. Во время установки вагонки соединения ложатся внахлест и закрывают стыки.

Получилась вот такая вагонка

Шаг 9. Если есть возможность, рекомендуется видимые боковые грани отфрезеровать ручной фрезой. Подберите понравившийся профиль фрезы, прочно закрепите доску в вертикальном положении и сделайте проход инструментом. Как работать с ручными фрезами — подробно описано в инструкции производителя. Кстати, наличие ручной фрезы значительно расширяет возможности, такой инструмент рекомендуется иметь всем, кто занимается столярными работами.

Работа ручным фрезером

Если вы пользуетесь исправными пилами с победитовыми напайками, а станок обладает достаточной устойчивостью, то при изготовлении такой простой вагонки можно полностью обойтись без рейсмуса и фрезера. Правильно подобранные обороты пилы и оптимальная скорость подачи обеспечивают неплохую чистоту обработки поверхности. При необходимости последнюю можно в некоторых местах обработать шлифшкуркой или шлифовальной машинкой, и внешние поверхности вагонки по качеству будут вполне удовлетворительными.

Осталось взять отходы и напилить реек. Причем рейки необязательно делать такими же длинными, как и вагонки. Другими словами, доски сами по себе, рейки сами по себе. Места стыков реек никто не заметит. Рейки следует пилить тоньше, чем наши пазы. Рейки все равно будут прекрасно держаться в пазах за счет своей естественной кривизны. И, конечно, рейки просто пилятся. Их не надо строгать, тем более, что это крайне опасная затея. При использовании хорошей пилы рейка и так будет достаточно гладкой

Вот так выглядит потолок погреба, отделанный такой вагонкой

Теперь рассмотрим, как можно самостоятельно изготавливать евровагонку.

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Размеры вагонки

В первую очередь требуется подобрать нужный размер необрезанной доски. Нужная длина устанавливается, опираясь на среднюю длину тех досок, которые есть в вашем распоряжении, и от требующейся длины. Вагонку длиною более двух метров крайне тяжело обрабатывать, в связи с этим такого рода длина экономически невыгодна. Но по большому счету любая длина может быть использована с толком.

Самая незатейливая с виду доска, которая иногда отправляется прямиком в мусор, может преобразиться в прекрасный паркет, сделанный своими руками. Он убережет ваш карман от лишних затрат и будет радовать ваш глаз не хуже приобретенного в магазине. Затем необходимо определить ширину вагонки. При узенькой доске вагонка выйдет широкая, то есть одна вагонка – одна доска. При широкой доске – две узенькие вагонки.

Многие специалисты утверждают, что использование вагонки шириной в семь – десять сантиметров в разы практичнее. Не стоит забывать и о том, что вагонка, которую вы используете, должна быть одинаковой по ширине.

Качественный материал производится, например, таким методом. как браширование.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.

Конструкция станка достаточно сложная. В обязательном порядке к такому оборудованию должна быть приложена полноценная инструкция

Мы видим пример самодельного станка для изготовления вагонки, его составляющие и детали

Мы видим ещё один пример самодельного станка для производства вагонки в домашних условиях

Чем отличается евровагонка от обычной?

1. Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
2. Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.

Фото — евровагонка категории В

За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.

Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.

Фрезы, используемые при изготовлении пиломатериала

Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.

Ножи

Несколько различных ножей-насадок на самодельный станок для изготовления вагонки позволят создавать различные изделия из дерева

Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.

Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.

Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.

Изготовление евровагонки на фрезерном станке

Практический совет! Если у вас нет специальных ножей для пропиливания канавок – не проблема, можете использовать те же, которые применялись для пропиливания паза. Приподнимите головку с таким расчетом, чтобы нож для паза располагался посредине доски. Нож паза длиннее, чем ножи для фасок, выставьте расстояние до линейки таким образом, чтобы работал только он. Глубина паза в этом случае будет примерно 3-5 мм, чего вполне достаточно для канавки.

Цены на популярный модельный ряд фрезеров

Фрезер

Изготовление вагонки своими руками

Техника безопасности – это первое, о чем стоит упомянуть. Ни в коем случае не рекомендуется надевать одежду с декоративными деталями. Удобная простая роба без лишних элементов – лучший вариант. При возможности наденьте защитные очки. Пила должна быть в специальном кожухе с расклинивателем, которые упростят вам распил и при этом обезопасят вас при пользовании станком. Монотонная работа зачастую усыпляет бдительность рабочего, и в этом случае появляется вероятность случайно распилить не то, что требовалось. Поэтому будьте внимательны к перегреву мотора.

Для этого нарезайте доски партиями сначала с одной стороны, а уже потом беритесь за другую.

Сам процесс начинается с прочерчивания прямых линий, по которым в дальнейшем будут распиливаться боковые стороны досок. Рекомендуется использовать карандаши зеленого или синего цвета, это необходимо для того, чтобы линии были хорошо видны, в случае, если древесина сырая и начинает синеть. Для распила доски укладываем ее на столешницу станка таким образом, чтобы отмеченные ранее линии были ровными. На конец доски сделайте упор телом и проталкивайте ее прямиком на лезвие пилы. Пильный круг многие приобретают для того, чтобы упростить процесс распила, отдавая предпочтение кругам с большим диаметром.

При этом важно следить за доской, она не должна зажимать круг.

Для распила другой стороны доски, станок необходимо перенастроить. Для этого установите линейку на требующуюся ширину. Обычным делом является использование двух струбцин, для фиксирования в процессе обработки. Затем распиливается вторая сторона доски по настроенной линейке, при распиле боковой стороны без использования линейки на выходе появятся распиленные под линейку. Отложите их в отдельное место, они пригодятся нам для реек.

Для тех, кто интересуется, как определить ширину реек, ответ прост, для этого ставится отпиленная вагонка, которая и будет использована вместо линейки.

Выяснять ширину до миллиметра нет смысла, так как на качестве вагонки это не отразится.

Фугование доски

Доска становится ровной и гладкой после процедуры фугования. Это крайне важный этап и требует не меньшей внимательности и сосредоточенности. Для этого вновь необходимо перенастроить станок. Строгаются доски одна за другой, строго с одной стороны. Доски, которые свернулись в процессе строгания в спираль, сразу выбрасываются, потому как, они уже не подлежат дальнейшей эксплуатации. Для получения ровных и одинаковых досок по ширине, считайте сколько раз вам потребовалось провести по станку и повторяйте это же число с каждой новой доской, прилагая то же усилие.

При работе с другой стороной незначительные отличия в толщине будут незаметны.

В заключение обработки доски требуется сделать пазы. Получают их, используя фрезы или небольшого диаметра пильный круг, но необходимо установить его наискосок. Использовать его стоит, только если у вас нет в наличии фрез, так как метод довольно трудоемкий, требуется дополнительная настройка оборудования.

Первое, что требуется сделать – это настроить линейку, для этого поднимите и опускайте стол до тех пор, пока не установите необходимую глубину для паза. После этого выпиливаете пазы по обе стороны доски. Нет необходимости выпиливать пазы строго посередине доски, делая паз чуть ближе к поверхности – зрительно появляется ощущение более тонкой вагонки, чем она в действительности является.

Преимущества и выгоды в цифрах

В данной ситуации, только вопрос выгоды может заставить человека пойти на изготовление собственного станка.

Конструкция у него не сложная, и все детали есть в свободном доступе, но в первую очередь необходимо выяснить, какие выгоды мы получим, приобретя такое оборудование:

• Возможность изготовления только вагонки экстра-класса. То есть самого дорогостоящего материала на рынке, который для нас будет стоить в несколько раз дешевле.
• Возможность производства нескольких видов и конфигураций. Вагонка может быть очень разнообразной, но не всегда в магазине возможно найти именно то, что нам нужно.
• Собственный бизнес. Вагонку можно производить не только для собственных нужд, но и на продажу. Ниже мы подробнее поговорим о ценах, и вы увидите все выгоды такого бизнеса.
• Возможность произвести именно столько материала, сколько необходимо. Без покупки лишних панелей, которым впоследствии не найдётся места.

Стоит отметить, что это далеко не все выгоды. И даже учитывая определённые сложности в сборке, станок для производства вагонки своими руками может стать неплохим подспорьем для семейного бюджета.

Несколько различных ножей насадок на самодельный станок для изготовления вагонки, позволят создавать различные изделия из дерева

Итак, давайте соотнесём стоимость готовой вагонки в рядовом строительном магазине и цену на лес.

Для удобства представим это в виде небольшой таблицы:

Деревянные сосновые доски		Вагонка
Материал	Цена	Материал	Цена
Обрезной лес	6500 р/куб	Экстра-класс	14000 р/куб
Полуобрезной	5500 р/куб	Класс А	11000 р/куб
Горбыль	3000 р/куб	Класс В	8500 р/куб
Бревно	1500 р/куб	Класс С	6500 р/куб

Отметим, что производить вагонку можно из любого леса, приведённого в таблице. Отличаться будет только время изготовления. То есть, из полностью обрезанной доска произвести вагонку гораздо быстрее, чем из горбыля или бревна, но тут уж решать только вам, чем вы больше готовы пожертвовать, деньгами или временем.

Так же отметим, что мы говорим о производстве панелей класса не ниже категории А. то есть высококачественного материала с минимумом сучков и без трещин и сколов.

Важно! Все цены в таблице приведены примерно, и могут существенно отличаться у различных поставщиков и в зависимости от региона. Неизменным останется процентное соотношение цен на сырьё и цен на готовую отделочную вагонку.

Итак, с выгодами мы разобрались, и они очевидны. Далее мы поговорим о затратах на то чтобы изготовить самодельный станок для вагонки, и выясним от каких объёмов вагонки есть выгода его приобретать, но пока, давайте разберёмся с выбором места для установки этого оборудования.

Реализация остатков в рейки

Отложенные ранее нереализованные доски, будут трансформированы в рейки, которые будут задействованы для фиксации вагонки при ее монтаже. Будучи стыковочным материалом, рейка не обязана быть той же длины, что и вагонка. Длина в этом случае не играет роли, так как место стыка скрыто за вагонкой. Но рейка должна быть меньше, чем паз.

Благодаря кривизне рейка прекрасно будет фиксироваться в пазах, в связи с этим ее не строгают, при качественной пиле рейка получается достаточно гладкой.

Если внешний вид стоит для вас на первом месте, снимите по обе стороны доски небольшого размера фаски. Это займет большое количество времени. Но сделав это, результат сразу будет бросаться в глаза. Срок эксплуатации вагонки ориентировочно от пятнадцати до двадцати лет. При условии обработки ее специализированным защитным средством от грибка, гнили и насекомых долговечность вагонки в разы увеличивается.

Произведенная вагонка в домашних условиях сбережет ваш карман от лишних трат, придаст помещению более эстетичный и привлекательный вид. Не стоит забывать и о том, что вагонка – это материал с высоким показателем теплопроводности и является экологичным материалом, а значит при высоких скачках температуры не будет выделять вредные токсические вещества.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Выбор места для установки

Начнём с того, что любое деревообрабатывающее оборудование относится категории опасных, поэтому установить его посередине своего огорода у вас вряд ли получится. А добавьте к этому высокий уровень шума, производимого подобными станками, и велика вероятность остаться заклятыми врагами со своими близлежайшими соседями.

Идеально для размещения подойдут подвалы и гаражи, но они должны отвечать ряду требований, большинство из которых являются правилами техники безопасности, и пренебрегать ими нельзя ни в коем случае.

Итак, каким требованиям должно отвечать помещение:

• Обязательное наличие бетонного пола. Станки устанавливаются с обязательным закреплением на анкера-бабочки и основание должно быть твёрдым и прочным.
• Максимальная шумоизоляция. Мы уже говорили об уровне шума, поэтому, чем надёжнее будет изолированно ваше помещение, тем лучше.
• Уровень влажности. Дерево должно храниться в сухом, проветриваемом месте. В противном случае оно начнёт деформироваться и это отразится на качестве готовой продукции.
• Размеры помещения. Средняя длина каждой панели составляет 3 метра, соответственно наше помещение должно иметь длину не менее 7 метров, для того чтобы завести заготовку в станок и чтобы у неё было свободное пространство для выхода.
• Наличие вентиляции. Заводское оборудование оснащается специальными принудительными вытяжками. На самодельный станок для изготовления вагонки установить её вряд ли получится, поэтому в помещении всегда будет летать стружка и её необходимо устранять.
• Удобный вход. В помещение нужно беспрепятственно заносить длинные доски, развернуться с которыми будет очень проблематично, поэтому в идеале если станок будет располагаться близко к входу.
• Обязательное наличие качественной электропроводки, которая способна выдержать напряжение до 5 киловатт.

Если ваш гараж или подвал соответствует всем перечисленным требованиям, то считайте, что вам повезло. Если же нет, то придётся что-то переоборудовать и модернизировать.

Устройство станка и необходимые детали

Итак, в идеале станок должен иметь пять основных узлов, которые на выходе давали бы готовую вагонку. Заводское оборудование оснащено узловыми механизмами по максимуму, поэтому оно способно делать панели экстра-класс даже из горбыля.

На самодельном оборудовании установить все эти механизмы очень сложно, и скорее всего они будут располагаться отдельно друг от друга. То есть для производства одной панели придётся проводить несколько операций, но тут многое зависит от заготовок, с которыми вы решили работать.

Основные узлы

Мы рассмотрим станок, который будет делать вагонку из горбыля, и состоять он должен из следующих узлов:

1. Циркулярная пила. Обрезаем лишние боковины доски.
2. Рейсмус. Срезаем верхнюю часть горбыля с корой дерева.
3. Фуганок. Шлифуем заготовку.
4. Шпиндели. Придают вагонке окончательную форму и формируют замковый механизм.

Всё это возможно установить на одну станину для экономии места и средств. Всеми узлами будет управлять один электродвигатель, поэтому его мощность мы будем рассчитывать исходя из максимальных требований. И в нашем случае она составляет не менее 5 киловатт.

Все перечисленные детали можно найти в специализированных магазинах или интернете. С нахождением их проблем точно не будет.

Совет! Не экономьте на режущих деталях. Пилы и рейсмусы низкого качества быстро тупятся и их нужно затачивать. Если же этого не делать, то вагонка получится с задирами и сколами, и придётся обрабатывать её дополнительно.

Дополнительные детали и инструмент

Рассчитывать количество комплектующих и материалов на изготовление станины вам придётся самостоятельно, так как каждый станок для вагонки своими руками индивидуален и изготавливается по собственным чертежам. Помимо этого нам понадобится ремень для передачи крутящего момента на механизмы и различные крепёжные элементы. Озвучить цену на них тоже не получится, поэтому возьмём среднее значение.

Итак, давайте соберём все элементы в одну таблицу и попытаемся выяснить, сколько же стоит наш станок:

Детали	Цена (рублей)
	Минимальная	Максимальная
Пила циркулярная	500	2000
Рейсмус	2000	5000
Фуганок	2000	5000
Шпиндели	3000	7000
Материл на станину	1000	3000
Электродвигатель	4000	10000
Крепёж и дополнительные детали	1000	2000
Услуги сварщика	2000	5000
Доставка до места	500	2000
Подключение электриком	1000	1000
Итого	17 000	42 000

Расчёты

Ну, а теперь, давайте займёмся математикой:

1. К примеру, мы берём самый дорогой обрезной лес по цене за 6500 рублей за кубометр и изготавливаем из него вагонку класса А, цена которой в магазине 11 рублей. Производим мы её на станке за 17000. Получается: 17000+6500=23000 рублей. То есть, произведя всего два кубометра вагонки, мы полностью окупаем стоимость станка.
2. Вводные те же, но станок делаем по максимальной стоимости. Получается 42000 разделить на 11000=3.8 кубометра вагонки класса А, полностью окупят наш станок.
3. Меняем обрезной дорогостоящий лес на более дешёвый горбыль. Получаем: 17000+3000=20000. Или 1.7 кубометра вагонки.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...